ostatní věci

vysílačka HobbyKing HK-T6A 6-kanal 2.4Ghz
vysílačka HobbyKing HK-GT2 2-kanal 2.4Ghz
baterie do vysílačky
osvětlení aut
auta a voda
majáky na rc autech

moje ostatní expediční auta

naposled aktualizováno: 12.3.2018

vysílačka HobbyKing HK-T6A 6-kanal 2.4Ghz

(03/2010)
Všechny mé dosavadní vysílačky byly většinou ze základních setů na 27MHz. Protože se už začaly objevovat cenově dostupné 2.4Ghz, začal jsem uvažovat tímto směrem. Cena u HobbyKingu byla natolik nízká a reference celkem dobré, že jsem se rozhodl to zkusit. Původně jsem ještě zvažoval volantovku 2-kanal, ale nakonec jsem se rozhodl pro tenhle 6-kanal. Při první objednávce jsem kupoval vysílačku (kompletní set), propojovací kabel s pc a jeden přijímač navíc (jako záložní), celkem to vyšlo i s poštovným cca na 1.500,-. Při druhé jsem už bral jen vysilačku (opět komplet) a celkem i s poštovným to vyšlo cca na 1.000,-.
Tato starší verze se již (12/2013) neprodává. Nová verze je podle mne víceméně stejná, připadá mi, že se liší pouze vysílacím modulem. Nejdou tedy použít např. stávající přijímače. A pak jsem narazil ještě na jeden problém, pokud jsou v mém okolí při zapínání vysílaček/aut tyto nové HK vysílačky, tak se mi tyto staré nespojí a auta nelze ovládat. Stačí je zapnout v relativně malé vzdálenosti od nich (cca pár metrů) a dále je vše v pohodě, při jízdě se nerušíme.

Galerie fotek
Vysílačky a přijímače na HobbyKingu
recenze této vysílačky

vysílačka HobbyKing HK-GT2 2-kanal 2.4Ghz

(07/2010)
Tak nakonec jsem koupil i tu levnou 2-kanalovou pistoli. Funguje mi stále bez problémů, upravil jsem ji na lipo baterie a celkově si na ní nemohu stěžovat.
Stále (12/2013) se dá koupit. Zajímavá je i verze GT3B, která se dá přeprogramovat až na 8-kanál. Koupitelné i v českých eshopech.

Galerie fotek
Vysílačky a přijímače na HobbyKingu

baterie do vysílačky

(07/2010)
Řešil jsem problém s baterkama - za prvé už dlouho používané ni-mh tužkovky začínaly slábnout a za druhé váha. Vysílačka se postupně docela pronese a navíc jezdí i prcek, kterému je 6 let. Dobrou variantou se ukázala baterie Li-Po 3S (11,1V). Váhový rozdíl je opravdu veliký: Li-Po + pípák má 98g, kdežto 8 tužkovek má 218g. Do páčkových vysílaček se vešla zcela bez problémů a to dokonce včetně pípáku, který hlídá možné podvybití baterek. 1450mAh mi v nich vydrží fungovat okolo 6 hodin, pak se ozve pípák, vysílačka by snesla i ještě nižší napětí. Protože ve vysílačce bylo dostatek místa, ponechal jsem tam pružiny, tak aby se dali bez problémů použít i tužkovky. Přecejen více lidí na expedici nosí po kapsách rezervní tužkovky než lipolky a v trafice tyhle lipolky taky nemívaj. Takže jedinou úpravou bylo vydlabání díry v plastu u baterek, tak aby tam nic nepřekáželo. Nakonec se mi ji povedlo dostat i do dvoukanálové pistole. Tam je to sice trochu více o pečlivém skládání, ale dá se to tam dostat i s pípákem. Pokud bych u pistole oželel možnost používat i tužkovky, tak staší vyndat na jedné straně pružiny a místa bude podstatně více.

Galerie fotek

osvětlení aut

Otázku světel aut jsem řešil už dříve u některých hraček dětí, u našich Finalů (spíše pro vzhled než účinost), u "velkých" Hummerů (kde už se s nima dalo ject v hluboké noci) a nakonec i u expedičáků, kde jsou často větší nároky z hlediska jejich funkčnosti, účinosti, vzhledu i ovládání. U hraček, kde je veškerá elekronika na jedné desce (což bylo třeba u první verze velkých Hummerů a už to u nich tak zůstalo), je asi nejjednodušší použít jiný zdroj napájení. Dvě tužkovky, pár odporů, pár vypínačů, pár diod a světla jsou hotové. Zapínají se sice ručně, ale u real auta, taky dnes člověk nastartuje a svítí furt a už na to dále nešahá.
Zapínání ručně používám i nadále, napájení je ovšem uz z přijímače, aby se nevozil zbytečný náklad v podobě dalších baterek. H2 je ovládaný 2-kanálovou vysílačkou, takže nezbývá další kanál(y) na ovládání světel jsou světla řešená pomocí páčkových přepínačů. Vlastně nějvětším problémem bylo, kam je umístit, aby byly dobře dosažitelné a současně nevadily. Byly přidělány na palubku před spolujezdce. Humvee na stejném podvozku s 2-kanalovou vysílačkou má přepínače vzadu pod kastlí. Podobně je to řešené u WK-Defa a Yoty pro základní světla (Yota: přední a zadní, WK-Def: obrysovky + zadní a přední). WK-Def má též přepínače na palubce, Yota ho má skrytý na střeše.

Hummer H2

WK-Def

ovládání světel na dálku

Samozřejmě mě u expedičáků stále více zajímalo ovládání světel na dálku přes vysílačku. Jednou z možností bylo koupit světelný modul. Což je dost peněz s trochu nejistým výsledkem. Co jsem tak hledal o světelných modulech, tak často nabízely funkce, které jsem nepotřeboval a ne vždy dokázaly ovládat vše co jsem chtěl. Můj požadavek byl přitom celkem prostý - možnost zapínat několik různých světel. V základu jsem uvažoval o tomto (Yota i WK-Def to mají skoro stejně): přední přídavná světla, horní rampa, zadní bílá světla (ne jako couvačky, ale mít možnost je rozsvítit dle potřeby), nouzové blinkry. K ovládání používám 6-kanálovou vysílačku a původně jsem plánoval nechat jeden kanál pro naviják. Našel jsem několik přepínačů ovládatelných přes kanál vysílačky, které by to mohly řešit a to buď tak, že by na jednom kanálu uměly zapnout/vypnout jedno zařízení (světlo) nebo případně dvě postupně. Ale i to by se nasčítalo na dost peněz. Současně při vymýšlení výroby navijáku ze serva, kdy se vlastně motor stále točí na jednu nebo druhou stranu, mne napadlo zkusit tam místo motoru připojit přes odpor diody. Zakoupil jsem mikro servo, odstřihl motor a místo něj zapojil diody. Dám-li páku vlevo - dioda svítí, dám-li vpravo - otočí se polarita na výstupu a dioda nesvítí. Pokud tam zapojím dvě diody obráceně, tak svítí buď jedna nebo druhá. Nevýhodou je, že se špatně drží nula, takže diody potom občas problikávají, což jsem vyřešil přídavným vypínačem a jednu z větví tak mohu zcela vypnout. Umožní to tak na jeden kanál zapojit dvoje světla, svítit ale mohou jen jedny z nich, nikoliv současně. Ve výsledku funguvalo ovládaní světel takto: 1 kanál: horní rampa, 2 kanál: přední spodní rampa nebo zadní bílá světla, 3 kanál: nouzové blinkry. Později jsem na 3 kanál přidal u aut další světla. Mikro servo se dá v HK pořídit za cca 2 USD, což je velmi dobrá cena za takovéto řešení. K počítání potřebných odporů jsem používal LED Calculator. V galerii fotek je obvod pro mnou použité nouzové blikry, je počítaný pro supersvítivé žluté diody, nakonec jsem ale použil difuzní (tam by byl u nich odpor 30R). Dneska je už o světelných modulech více informací a je i větší výběr, takže bych možná uvažoval o tom, řešit to přes něj, ale tady bylo více radosti z objeveného řešení (nejsem samozřejmě první ani jediný, kdo to takhle řeší). Navíc pro pouhé rozsvícení světel je to asi podstatně levnější řešení než světelný modul.

Galerie fotek - Galerie fotek (lytebox)
video (youtube):
světla - Yota

další přepínače/vypínače

Občas přijdou různé nápady a tak se zase předělávalo a vymýšlelo. Jedním kanálem přes "servo-světelný modul" (byla použitá nevyužitá páka do stran - na levé ruce zatáčím, pravou řídím rychlost a tak pravá do stran byla volná) byla ovládána na Yotě přisvětlovací světla do stran. Uznávám, že jsou tam spíše pro efekt, než velkou účelnost, ale nápad se mi líbil. Když auto stojí, tak není problém je ovládat dle libosti, za jízdy je to uz ovšem težší zkoordinovat, takže se občas stávalo, že míst svícení do stran jsem zatáčel a obráceně. Současně s jiným nápadem jsem potřeboval uvolnit kanál. Protože jsem o nějakou variantu přisvětlovacích světel nechtěl přijít, řešil jsem jak ovládání těchto světel, tak problém s tím, že nový nápad potřeboval dotykový spínač, aby se zapnul.
Prvním úkolem bylo uvolnit kanál a vyřešit světla. Inspirací bylo přisvětlování nových aut při zatáčení mlhovkama (asi). Logiku rozvěcení těchto světel jsem tedy přes Y-kabel spojil se zatáčením. Něchtěl jsem ale, aby se rozsvěcela i při jen malém natočení kol a nejlépe, aby postupně dohasínala. Dohasínání řeší kondenzátor, ale k ovládání světel nebylo možné použít elektroniku ze serva jako u jiných světel v autě, protože by svítila/blikala i při lehkém natočení kol. Otáčení polarity a kondenzátory by dali asi pořešit diodama. Nakonec vznikla varianta ze serva (ovšem tentokrát zůstalo vcelku) a dvou dotykových spínačů. Servo otočením páky na maximum zapne spínač, propojí kontakty, rozsívítí se dioda a nabije kondenzátor.
V druhém případě byl problém v tom, že se to zapíná stisknutím tlačítka, pak je možné tlačítko spustit, po chvíli to samo skončí a opět stejně znovu. Není možné to jednoduše řešit tak, že by se tlačítko propojilo natvrdo a pouštěla se tam jen šťáva. Výhledově otestuji i další řešení, ale zatím jsem použil toto.

Turnigy Receiver Controlled Switch

Tento vypínač připojitelný na volný kanál se prodává na HK za cca 7USD a vzhledem k malé váze není problém ho přidat k nějaké jiné objednávce. Za ty peníze jsem se rozhodl ho zkusit, zda s ním nepůjde nahradit některá z mých řešení, nejraději bych nahradil ty vypínače tvořené z mikroserva a mikrospínače, tedy připojil k němu drát a ten nezávisle spínal přes vysílačku. Kdybych si lépe přečetl návod, tak bych věděl, že to takhle nepůjde. Další věcí, kterou jsem ovšem z návodu nevyčetl a v mém okolí ho zrovna nikdo neměl připojený přes vysílačku podobně, jak bych to plánoval já, bylo zda se posunem páky zapne a při návratu na nulovou polohu zase vypne, nebo zůstane svítit a vypíná se pohybem na druhou stranu. Dnes už vím - pohybem na jednu stranu se zapíná, pohybem na druhou se vypíná. Reagoval mi ovšem už i na malý pohyb páky, takže by se mi to pod rukama neustále zapínalo/vypínalo. Ovšem na 3-kanálových vysílačkách, kde je spínač v poloze on-off nebo on-off-on funguje podle zkušeností ostatních dobře. Pro základní vypínání/zapínání světel je to dobré řešení za velmi dobré peníze. Já ho nakonec využije jinde, než jsem původně plánoval, ale i tak mi přinesl hodně, protože jsem díky němu otestoval jeden způsob zapojení, který mne předtím nenapadl a nakonec funguje lépe, než původně zamýšlená varianta.

couvačky

Na mých autech mne zatím bzdy a couvačky moc nelákaly, o blinkrech ani nemluvě. Tím myslím automatické, protože pak se objíždění kořenu může lehce změnit v diskotéku - to je samé kola vlevo, kousek couvnout, bzda, kola vpravo, kousek vpřed, bzrda, kousek zpět, ... Navíc moje auta nejsou až tak scale, takže mi to tam ani pocitově nijak nechybí. Když jsem ale dodělal H2, tak jsem si říkal, že ta by to mít mohla, je to takové už spíše civilní SUV. Jenže jednoduchý a levný modul, co by uměl jen couvačky a brzdy není. Není problém koupit modul co to umí a nevyužít jeho další funkce. A jak jsme se tak o možnosti vzniku takovéhoto modulu bavili, tak mě přestalo bavit čekat a covačky jsem si udělal sám z mého oblíbeného mikroserva. Ostatně signál pro chod motoru je opět jen otačení vlevo/vpravo a tak jsem dal mezi regl a přijímač Y-kabel a připojil na něj také vedle motoru mikroservo. Místo motoru připojil ledky a nastavil tak, aby pokud jede auto vzad, tak se ledky rozsvítily. Pokud jede vpřed, tak to jde do ledek obráceně a nic se neděje.

Dnes už jsou světelné muduly lépe zmapované a také se lépe shání. Jeden z vyzkoušených a často doporučovaných modulů je od badgera ( rc-svetla.cz ).
Hodně informací o světelných modulech a dalších věcech najdete na webu 305. expediční skupiny.

světelný modul - brzdy a couvačky

Tak jsem nakonec neodolal ani já a pořídil světelný modul. Protože ho ale používám pouze v H2, kterou ovládám dvoukanálovou vysílačkou, měl jsem zájem pouze o brzdy a couvačky. Přesvěčil jsem badgera na test odlehčené verze jeho modulu, která umí pouze brzdy a couvačky. Prozatím jsem to testoval jen na kastli a vypadá to dobře. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat venku při jízdě.
Už ho nějakou dobu jezdím a spokojenost. Jeho chování je vidět na videu Hummer 2012.

rc-svetla.cz - badgerhole

auta a voda

Správné terénní auto se nebojí ničeho, ani medvěda Grizzlyho, ani hluboké vody. Aby ovšem vodu přežilo ve zdraví, je třeba několik úprav. Některé části v autě, zvláště elektronika, nemají vodu příliš v lásce a ne vždy jsou již od výrobce na vodu připraveny. Postupně jsem na netu a v diskusích sbíral informace, jak zabezpečit auto, aby jízdu vodou přežilo. Existuje mnoho rad a názorů. Já se z pohledu aut vody bojím, což se ovšem neprojevuje tím, že bych do ní nejezdil, ale tím, že vše zabezpečím raději vícenásobně. Třeba se někomu moje postupy budou hodit jako inspirace nebo jako další z názorů, jak na vodu. Pokud zde vidíte nějakou chybu, tak mne na ní prosím co nejdříve upozorněte, než ji s následkama zjistím sám.
Použití těchto postupů pouze na vlastní nebezpečí.

V základu se držím této myšlenky - motoru (stejnesměrnému) voda nevadí, baterkám (nimh, u lipo nevím, někdo říká, že vadí, někdo nevadí) voda nevadí, přijímači vadí, ale nehřeje a tak se dá dostatečně zabalit, aby tam voda nenatekla. Zbývá servo, které je často někde nízko, takže vodu schytává i když se jen lehce brodí a regulátor, který zase hřeje, potřebuje se chladit a tak moc nejde jentak utěsnit. Na druhou stranu, expedičáky mají většinou nízký odběr a tak to s tím teplem není až tak kritické.
Baterky samozřejmě nejsou vodou nadšené. Jednotlivé články jsou zcela utěsněné, ale kontakty a spoje mohou vodou trpět. Stejně by na tom měly být i články v lipo baterkách, ale zatím jsem neměl odvahu to zkoušet. Voda je sice vodivá, ale na 7,2V se to neprojeví.
Vedle elektroniky se nesmí také zapomenout na další části auta. Docela naštve, že sice elektronika funguje, ale nepohne s rezavými ložisky a dalšími částmi auta.

pár vodních videí (youtube):
Humvee rafting aneb i autem lze sjíždět řeku
RC Tamiya Humvee (TA01 - M1025 Hummer)
Test RC Hummer H2O (Tamiya TA-01)

používané věci

Liquid Electrical Tape je tekutá izolační páska. Nanese se na povrch jakéhokoliv spoje, za 10 min zaschne a vytvoří vodě a chemikáliím odolnou pevnou flexibilní lesklou izolaci, odolnou mechanicky, proti UV záření, vibracím, teplotám -34 až +120°C. Zkoušel jsem s ní ochránit proti vodě třeba přijímač, ale i přesto jsem ho komplet zabalil, aby se tam voda nedostala, takže skutečným testem to u mne neprošlo. Je dost tekutá, takže s rozteče po celé desce, nateče a zaizoluje každou škvíru. Podle mého názoru a zkušeností ostatních by s tím měl jít udělat i voděodolný regulátor. Zakoupil jsem ji v GME (http://www.gme.cz/cz/s-tekuta-izolacni-paska-transparentni-p749-103.html). V některých případech by to ale chtělo méně tekutou látku, tak jsem hledal i další možnosti. Silikon při nanášení vypadá dostečně pružně, ale časem drží více pohromadě u sebe než u věcí co má chránit, zvláště pokud se použije třeba u kabelů, které se občas trochu hnou, tak se většinou od některé z částí odlepí a vznikne tam díra. Patex dobře drží tvar, ale vzhledem ke své pevnosti se také nehodí na pohyblivé spoje, hrozí tam, že sice zůstane dobře držet na kabelu, ale zcela se oddělí od stěn, začne se drolit, praskat, apod. "Medvědí hovno" se ukázalo jako dostatečně pružný a izolující materiál. Bohužel se mi nepovedl najít způsob, jak ho dostat pouze na požadované místo, které je většinou nedostupné a současně si ho nepřilepit na ruce. Navíc je třeba pak zaizolované místo něčím přelepit, aby se od toho neumazaly ani ostatní věci. Při hledání dále, jsem narazil na dobré zkušenosti s tekutou gumou. Je pružná, dobře se přichytí, tekutá, takže nateče kam má, ale ne zase tolik aby odtekla zcela pryč. Po hledání se mi podařilo najít i produkt dostupný na českém trhu a současně už několika lidmi otestovaný - Plasti Dip. Plánuji ji použít na LiPo baterie a případně další věci. Zakoupil jsem ji u Conrada (http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid=conrad-cz&act=product&prod_number=888180).

servo

Servo bývá u aut většinou dost dole, takže s vodou se často potká už při brodění, kdy si posádka ještě ani nenamočí nohy. Prodávají se vodotěsná serva, ale od té doby co jsem ho viděl utopený, tomu už raději vůbec nevěřím. Vzhledem k tomu, že jsem vodotěsná serva neměl (teda jedno měl, ale protože jsem ho potřeboval otevřít, tak jsem s tím raději dále nepočítal), tak jsem řešil otázku, jak ho udělat dostatečně vodotěsné. Jako krizová místa vidím spoje krabičky, šroubky a okolí tisícihranu.
V prvním způsobu jsem vsadil na voduodpuzující vazelínu. Nejdříve doporučuji promazat ozubená kola serva, za prvé se ho potom nechce nikomu rozebírat a mazat, za druhé by se tamtudy mohla dostat voda k elektronice. Já to tam tedy s mazáním proti vodě nijak nepřeháněl. U složeného serva lehce povolím šroubky, tím vznikne mezera ve spojích, tu prstem zaplním vazelínou, následně šrouby utáhnu zpět. Precizní mikropráce a já nejdeme dohromady, tak to ještě přetáhnu další vrstvou, také šrouby a okolo tísícihranu. Nevýhodou je, že to docela špiní. Ale zatím se mi žádné takto ošetřené servo neutopilo.
V druhém způsobu jsem přešel na čistější práci a zkusil trochu té chemie. Nejdříve samozřejmě promazat převody, pak už se do toho leze špatně. První vrstvu dělám řídkým lakem, tak aby protekl a utesnil spoje krabičky a okolo šroubků. Druhou vrstvu potom tekutou gumou. Okolo tisícihranu pak vazelínou, protože tam se to musí hýbat. Zatím se taky žádné neutopilo.

regulátor

Regulátor je trochu problém - hřeje a potřebuje se chladit. Což není teda pravda stoprocentně. U Yoty mám regulátor zavřený v krabičce a utesněný. Jenže expedičáci mají většinou nízký odběr, takže se nepřehřívají a tak ta izolace nevadí. U rychlých aut s velkým odběrem (monster trucky, buggy, ...) bych to nedoporučoval, tam je i při běžném ježdění regulátor dost horký a pokud by se nechladil, tak v lepším případě bude stále vypínat tepelná pojistka, v horším se upeče. S Finalem jsem jezdil na sněhu, který se samozřejmě dostal dovnitř, tam ale používám regulátor Nosram, který je voděodolný (dle výrobce), ale spíše vodotěsný (podle zkušeností) již z výroby. S tímto regulátorem jezdil Humvee pod vodou a H2o plaval.
I když se člověk nechystá jezdit pod vodou, je tu stále riziko, že projede např. louží (ať úmyslně či ne) a proto jsem tuto otázku řešil i u dalších reglů. První použitou variantou bylo utěsnění vetších děr silikonem nebo patexovkou (podle toho co bylo po ruce) a přestříkání celého regulátoru Akutolem (což je tekutý obvaz). Chladič zůstal samozřejmě venku, tak aby chladil. Tento způsob mi byl doporučen a vím od toho člověka, že i v praxi otestován. Je to ale ochrana proti tomu projetí louží a spíše krátkodobá, je třeba ji obnovovat, protože se odírá. Je ovšem velmi levná. Jinak pozor, Akutol může být velmi alergenní. Dnes pro tuto variantu používám tekutou gumu a myslím, že bude fungovat podstatně lépe a jistěji.
Tento způsob mne neuspokojil a tak jsem vymýšlel a hledal dále. Regl od Nosramu je uvnitř zalit, takže voda se k součástkám a desce nedostane. Rozebral jsem tedy jeden z reglů a desku zalil tekutou izolací (viz žlutá piksla výše). A protože ochrany není nikdy dost, po složení jsem regl ještě zadělal tekutou gumou. Chladič jsem nechal volný, aby mohl chladit. Vnitřně si myslím, že by měl běhat pod vodou beze ztráty, ale přiznám se, že pořádný test, kdy bych ho pod tu vodu schválně dal, jsem nezkoušel. Na videích a webech jsem našel stejný postup, kdy to pod vodou i demonstrovali.

Zadělaný regulátor (nejdříve celý regl uvnitř zalit tekutou izolací a následně tekutou gumou) a při jízdě, kdy určitě byl několikrát celý pod vodou.

Zadělaný regulátor (pouze tekutou gumou), používám ho v autech, která neplánuju jezdit pod vodou, ale může se stát, že projedou louží,či budou jezdit ve sněhu.

Regulátor zadělaný v krabičce, navíc je celkem vysoko.

baterie

Baterie by mely mít hermeticky uzavřené články a voda by jim tedy vadit neměla. Na netu kolují oba názory - nevadí/vadí. A oba jsou podložené zkušenostmi. Nimh baterie pod vodou jezdím, ne že by z toho byly nadšené, ale článkům voda nevadí, horší je to s oxidací na konektrorech a spojích. Protože se ale stále více prosazují lipo baterie a oproti nimh mají dost výhod, jezdím hlavně s lipo a řešil jsem vodu i u nich. Pár lidí tvrdí, že lipo baterkám voda nevadí. Články mají také hermeticky uzavřené. Jezdí je bez úprav, brodí s nimi apod, zda je jezdí i tak natvrdo pod vodou nevím. Jiní tvrdí, že lipo baterie vodu nerozchodí a pár lidí tuto špatnou zkušenost má. Lipo jezdím, rád brodím a tak jsem řešil, jak minimalizovat riziko. Odvahu ty dva názory otestovat v rybníku nějak nemám. A tak s lipo zatím neplánuju plavat, ale chci aby byly odolné (stejně jako zbytek auta), proti krátkému namočení při brodění apod. Používám baterie v HC. Místo, kde vedou kabely do HC nejdříve zalévám tekutou izolací a pak celou baterii (spoje hc po stranách a dráty u HC) zadělám ještě tekutou gumou. Zatím jsem problémy neměl.

majáky na rc autech

(03/2018)
Na svých autech jsem řešil maják několikrát. U policie jsem měl 2 řešení policejních majáků, pak jsem řešil oranžový u pořadatelského auta a protože hodně lidí dělá imitaci rotačního majáku, tak jsem si pro radost udělal rotační maják (opravdu rotační maják, nikoliv imitaci). Na rolby jsem použil AX-511Y (imitace oranžového rotačního majáku). A teď nově tu mám AX-501 (majákovou rampu, co chci dát na kamion). Chtěl jsem na Hummery nějakou menší světelnou rampu a koupil jsem AX-505W. Jen je to tak trochu maják-rampa.

nejdříve k mým majákům:

co dům dal a dětem vzal :)

VIDEO: RC Tamiya TA-01 Porsche Cayenne - obecní policie (2011)

První maják na policii byl udělaný z "domácích zbytků". Maják byl z jedné rozbité hračky (už mám prostě ten cvik, že než nějakou rozbitou hračku dětem vyhodím, tak se podívám, zda se něco z ní nedá výhledově použít) a blikající maják byl řešený diodamy a elektronikou z dětských blikajících rohů, co se kdysi někde děckám koupily a postupem času se jim rozlomily (zatím dětem fukční hračky nezabavuju :) Bylo to levné, fukční a celkem dostatečné.

HobbyKing - 1/10 Scale Police Light Bar

VIDEO: RC Tamiya TA-01 Porsche Cayenne - obecní policie (2012)

Jednou jsem objevil tento maják prodávat na modelbazaru, nový za celkem přijatelné peníze. Zkušenost mne naučila a tak jsem se hned podíval na HobbyKing a ebay, za kolik se dá koupit. Tam byla cena podstatně přijatelnější, takže jsem ho nakonec objednal. Vpředu má maják červenou a modrou, vzadu oranžovou. Je možné přepínat mezi několika režimy blikání, vpředu a vzadu nezávisle.

maják na HobbyKingu

imitace rotačního majáku

VIDEO: Vidrholec 2013 - RC Offroad Challenge: příprava závodu

Když jsem připravoval pořadatelské auto pro Vidrholec 2013, tak jsem si říkal, že by měl mít oranžový maják. Podobný problém řešil Tomáš pro svůj nakladač a protože je větší hračička než já, tak dal dohromady vlastní verzi imitace rotačního majáku. Jak funguje, můžete vidět právě na videu z přípravy Vidrholce.

rotační maják

VIDEO: rotacni majak - test01

Jak jsem tak řešil ten maják na pořadatelské auto, tak jsem našel spoustu zajímavých majáků (viz níže) a mnoho z nich bylo imitací rotačního majáku. Tak jsem rozhodl, že rotační maják prostě udělám a žádnou imitaci. Výsledek podle mne není nejhorší. Udělal jsem pouze první verzi, zda to bude vůbec fungovat a tolik jsem neřešil vzhled atd. Jen je trochu větší, protože se tam musí vejít moc věci. Použitý byl pouze jednou a to na Hummeru H1 1:7 při sekání trávy.

imitace rotačního majáku - AX-511Y

VIDEO: RC maják AX-511Y

Hledal jsem imitaci oranžového rotačního majáku za přijatelné peníze. Chvíli jsem uvažoval o tom z HobbyKingu, ale naštěstí nebyl skladem (u něj mi vadí, že pokud do něj pustím jen napájení, tak za sebou postupně cykluje různé řežimy blikání, prostě tak trochu diskotéka (alespoň takto jsem to z videí a popisu pochopil), zda a jak jde ovládat vysílačkou nevím). A tak jsem hledal dále a narazil na tento označený jako AX-511. Dělá se ve dvou rozměrech, já potřeboval tento menší - 9 x 15 mm (větší je 13 x 18 mm). Uváděné napětí je 4,8 - 6 V a jeden stál cca 3,12 USD. Z mého pohledu má chování ideální. Pokud se do něj půstí pouze napájení, tak bliká jako rotační maják přijatelným způsobem a to stále, beze změn režimů apod. Dá se také ovládat přes vysílačku a pak je možné vybrat další řežimy: rychlý rotační maják - pomalý rotační maják - pomalé strobo - rychlé strobo - vypnuto (viz video).

majáková rampa - AX-501

VIDEO: RC maják AX-501

Rotačních majáků už mám dost a tak jsem na kamion chtěl koupit něco jiného - tedy majákovou rampu. Na internetu opět minimum informací, ale za 6,51 USD jsem to risknul. Nejraději bych chtěl rampu s rotačníma majákama. No smůla, není. Velikost jsem si na netu našel, popis rotace nesliboval. Nadšený z ní úplně nejsem, ale to auto stejně vyjede jen parkrát, takže ji použiju.
Pokud se do něj pustí pouze napájení, tak si rozjede diskotéku a bliká každou chvíli jinak (který chuj tohle vymyslel). Měnit blikání lze vysílačkou (některé modely tohoto majáku mají možná tlačítko na změnu režimu blikání, ale nemám to nákupem ověřeno, ten můj to nemá). Chování-blikání majáku je vidět na videu (oproti rotačnímu se to popisuje blbě).
Protože jsem neměl volný kanál na vysílačce (ani bych ho neobětoval, kdybych měl) pro ovládání majáku a odmítl jsem se spokojit s diskotékou, přepínám blikání pomocí servo-testeru.

světelná rampa - AX-505W

VIDEO: RC rampa AX-505W

Proč je světelná rampa mezi majákama? Protože se chová jako majáková rampa, což trochu uniká mému chápání. Chtěl jsem světelnou rampu na auta a tato rozměrově vypadala, že bude vyhovovat. Trochu mi bylo divné, že ji můžu koupit nejen s klasickými čirými skly, ale i s různě barevnými (modrá/červená a oranžová).
Po připojení k napájení spustí diskotéku a dokola předvádí všechny druhy blikání co umí (až budu chtít dělat "měřítkový" koncert, tak ji použiju). Měnit režimy blikání lze vysílačkou nebo tlačítkem vzadu na rampě (viz video). A poslední režim je trvalé svícení, takže tu světelnou rampu nakonec mám. (A když na to nasadím oranžový kryt, tak mám i oranžové majáky :)
Za cca 6,50 USD budiž to docela jde.

a další tipy na majáky:
jako největší zdroj informací jsem použil fórum rc4x4 a web 305. expediční